Оправа для бриллианта
Ювелирный дизайн — явление особенное, прежде всего из-за специфики работы ювелиров. Они имеют дело с дорогими, специальными материалами, золотом и драгоценными камнями, поэтому трудятся обособленно, вырабатывая свои традиции и накапливая опыт, который в других отраслях не особенно актуален. Ювелирное дело называют башней из слоновой кости из-за этой погруженности в себя, потому о ювелирном дизайне говорится мало и вскользь, а зря. Лишь на первый взгляд кажется, что нет ничего особенного в том, чтобы огранить драгоценный камень и вставить его в некую оправу. За прошедшие века ювелиры накопили немало именно дизайнерских приемов и техник работы, а в последнее время все чаще выглядывают из своей «раковины», вдохновляясь примерами из смежных областей декоративного искусства.
Поворот сюжета
Самыми распространенными, собственно ювелирными мотивами являются завиток и цветок. Завиток в виде волюты либо его более сложного варианта арабески — один из наиболее очевидных вариантов оформления украшения, можно даже сказать, интуитивный. Кольцо обвивается вокруг пальца, колье — вокруг шеи, а завитки золота окружают драгоценные камни, показывая их блеск и красоту. Но и сама волюта или арабеска также может быть центральным элементом украшения — в этом случае их инкрустируют камнями, выделяя таким образом.
С цветами и растительными элементами ювелиры работают особенно плодотворно: часто листья либо стилизованные соцветия можно увидеть и на вполне абстракционистских, геометричных украшениях. Элитная бижутерия интернет магазин недорого порадует настоящих ценителей красоты и элегантности. С течением времени, формированием традиций ювелирные марки «присваивают» себе тот или иной цветок, делая его иконой своего стиля. Этот процесс стал особенно выразительным с приходом в ювелирную отрасль модных домов, в истории которых есть цветочные сюжеты. Так, в украшениях Chanel царит камелия, любимый цветок Габриэль Шанель, у Dior таким фаворитом стала роза, любимица Кристиана Диора, страстного садовника. Она же — главный цветок у швейцарской марки Piaget, бывший владелец которой Ив Пьяже был настолько хорош в выращивании роз, что регулярно получал специализированные призы, а его именем назван один из сортов розы. Иметь свой цветок стало таким хорошим тоном, что знаменитый ювелирный бренд Chaumet два года назад особенно озаботился и выбрал себе гортензию — с этим цветком создаются и высокоювелирные, и базовые коллекции.
Столь же ревностно оберегаемыми являются и ювелирные бестиарии — коллекции животных, воплощенных в драгоценных камнях и металлах. Их корни тоже следует искать в истории ювелирных марок. К примеру, у Фредерика Бушерона, основателя бренда Boucheron, был любимый кот Владимир, который всегда скрашивал жизнь мастерской на площади Ван-дом в Париже. Но не только: среди клиенток Бушерона была великая актриса Сара Бернар, которая держача дома множество животных и птиц — их она регулярно просила воплотить в виде украшений. Один из самых известных символов Cartier — пантера, в прошлом году отпраздновавшая свой 100-летний юбилей. Его французские ювелиры стали развивать после того, как сделали брошь для своей постоянной клиентки, Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской. Брошь оказалась настолько великолепной, что заказы так и посыпались, а теперь пантера занимает высокое место в пантеоне Cartier.
Материаловедение
Как и в других областях дизайна, в создании украшений многое зависит от материалов и технологий их обработки. Развитие ювелирного дела на ранних его этапах целиком зависело от техник отделки драгоценных камней, Древние люди не знали огранок, так как не было инструментов, чтобы огранить такой твердый материал, как драгоценный камень. Самые древние отделки камней — это шлифовка кабошоном и резьба по камню, так называемая глиптика: в этой технике вырезали сцены из жизни богов и священных животных. А самыми ценными камнями были отнюдь не бриллианты, мутные и неблестящие в неограненном виде, а более мягкие камни, поддававшиеся шлифовке, а также жемчуг. В Средневековье появились первые, самые простые огранки, как ромбовидная point cut, затем table cut и rose, а крутая огранка «бриллиант», считающаяся ныне классической, была изобретена лишь в XVII веке.
В современном ювелирном деле уже насчитываются десятки огранок, поэтому ювелиры имеют возможность «играть» с ними и использовать разные варианты для достижения того или иного эффекта. Крупным камням подбирают харизматичные «подушки» или «капли», прямоугольные «багеты» используют для геометризации поверхности украшений, а камни круглых огранок укладывают сплошным полотном — в технике паве или «снежной». Некоторые марки даже делают определенную огранку камней своим фирменным узнаваемым знаком. Так поступили в Piaget, когда в 1960-е годы разрабатывали ювелирную линейку. Своей основной огранкой швейцарцы выбрали «маркизу», как объяснял ювелир Жан-Клод Гетц, который тогда работал над украшениями (этому мастеру уже 70 лет, и он до сих пор в Piaget), он остановился на «маркизе» из-за энергии и динамичности, которую она сохраняет даже в украшениях с большим количеством камней.
Работа с золотом не менее важна для ювелиров. Благодаря открытиям в химии и усовершенствованию методов литья в XX веке их арсенал разнообразился с одного вида золота, которое в старину называли червонным, до различных золотых сплавов — теперь в ходу желтое, белое и розовое золото. Реже ювелиры работают с платиной из-за ее твердости, но все же платиновые украшения можно встретить в высокоювелирных коллекциях. Благодаря новым технологиям мастера могут отливать очень сложные детали — и совершенно миниатюрные, и тонкие золотые нити, из которых плетут «ткань», — свертывать золото в банты и воланы и снабжать специальными покрытиями, добиваясь каких-нибудь экзотических цветов вроде шоколадного или черного. Отделка поверхности золота также разнообразна — это шлифовка и полировка, а то и сочетание обоих (на этом эффекте работает испанская марка Carrera у Carrera), гравировка и особая ковка, дающая эффект необработанного, шероховатого золота.
Перекрестное опыление
Ювелиры, конечно, сосредоточены на своих традициях, но было бы неверно утверждать, что они вовсе не испытывают внешние влияния. Процесс заимствований и адаптаций из смежных областей декоративного искусства стал особенно активным в XX веке, когда возникли крупные стилевые течения. Для ювелиров начала века особенно плодотворными стали ар-нуво и ар-деко. В стиле ар-нуво работал Рене Лалик, который создавал не только объекты из стекла, но и украшения, и этот стиль до сих пор продолжают некоторые ювелирные марки вроде испанской Magerit. Ар-деко стал большой и богатой страницей истории французских ювелирных брендов, в частности Cartier и Van Cleef & Arpels, которые создали множество украшений с характерными геометрическими орнаментами и экзотическими мотивами из Китая, Индии и Египта. Они и сейчас время от времени обращаются к архивам и делают подобные стилизованные украшения. В последнее время ювелиры обращаются и к готике, на этом сделал имя британский ювелир Стивен Вебстер, который трактует готику в постмодернистском иронично-гламурном ключе, благодаря чему его театрализованные украшения обожают знаменитости.
Очень сильное влияние в плане мотивов и собственно дизайна на ювелирное дело оказала мода. Конечно, и среди ранних украшений можно было найти банты и воланы, однако лишь в XX веке модные мотивы у ювелиров стали системными. Их мы находим у марки Van Cleef & Arpels и, конечно же, в ювелирных коллекциях Chanel и Dior, которым сам бог велел обращаться к кутюрному опыту и воплощать в драгоценностях складки платьев и рюши, банты и перья, кружева и вышивку. Выдающейся в этом отношении стала коллекция Archi Dior, показанная Dior на осеннем биеннале антикваров в Париже в прошлом году. Она создана по мотивам первых кутюрных коллекций Кристиана Диора — в ней есть кольца-баски и турнюры, серьги-воланы и броши-плиссе. Чтобы передать все особенности «архитектурного» стиля Диора, креативному директору Виктуар де Кастеллан и ее команде пришлось складывать золото, как ткань, и изобретать новые способы закрепки драгоценных камней в этих сложно скроенных украшениях.
Точечное, но яркое влияние на ювелиров имеют и собственно архитектура и искусство, В этом году у испанской марки Carrera у Carrera вышла серия Prisma с несомненно проглядывающимися линиями мостов Сантьяго Калатравы в витых прорезных украшениях. У итальянского ювелира Карло Палмиеро «роман» с художниками-модернистами — его Art Collection состоит из украшений и часов с выложенными на них стилизованными картинами Кандинского, Мондриана, Пикассо и Мунка. Импрессионизмом вдохновилась итальянская марка Buccellati, которая также в этом году представила пять высокоювелирных украшений под общим названием Timeless Blue — по мотивам работ Клода Моне, Уинслоу Хомера, Михаила Ларионова и Одилона Редона.
Объекты культа
Для предметного дизайна обычна практика приглашенных дизайнеров, которые делают для фабрик коллекции. В ювелирном деле все наоборот за редкими исключениями дизайн-отделы, почти как военные объекты, засекречены, и на вопросы, кто же создал украшение, директора отделываются фразами о командном труде. Открывают завесу тайны лишь ювелирные департаменты модных домов, выводя на публику своих дизайнеров, как Виктуар де Кастеллан у Dior или Лоренца Баумера у Louis Vuitton. Впрочем, у этого правила есть исключение — это американская марка Tiffany & Со, которая еще с средины XX века взяла за правило сотрудничать с известными дизайнерами украшений и не только. Все началось с Жана Шлюмберже, французского дизайнера, работавшего с Эльзой Скьяпарелли и имевшего свою базу знаменитых клиенток, которого американцы пригласили к сотрудничеству в 1956 году. Он создал для Tiffany & Со множество валиколепных украшений, которые позволили марке высоко подняться на ювелирном олимпе, она и до сих пор воспроизводит украшения из обширных архивов Шлюмберже. Кроме того, для бренда в разное время работали и работают такие дизайнеры, как Эльза Псретти и Палома Пикассо, и даже знаменитый архитектор Фрэнк Гери сделал для Tiffany & Со несколько коллекций в середине нулевых.
Несмотря на отсутствие дизайнеров-звезд, в ювелирном деле есть объекты, которые с точки зрения дизайна можно назвать культовыми. Таковым является колье «знак вопроса» марки Boucheron. Его придумал еще Фредерик Бушерон в 1889 году по случаю проведения Всемирной выставки в Париже. Обычно колье имеют сплошную переднюю часть с застежкой на тыльной стороне, а колье «знак вопроса» устроено наоборот — его задняя часть цельная, а впереди колье «разрывается» и своей формой напоминает тот самый знак вопроса. Эта новаторская конструкция стала одной из ярких черт стиля Boucheron и регулярно воспроизводится. Еще одно культовое колье под названием Zip изобрели во французской марке Van Cleef & Arpels — по заказу Уоллис Симпсон, которая была поражена изобретением застежки-молнии. Колье так и устроено — как зиппер, оно застегивается и расстегивается, что стоило французским ювелирам 15 лет разработок. Они получили заказ в 1938 году, а смогли его выполнить лишь в 1951-м, но с тех пор колье Zip является частью коллекции марки, которая всячески с ним экспериментирует: не только с камнями, но и делает украшения-трансформеры, к примеру колье, которые можно носить как браслеты.
По части культовых украшений отметилась и марка Cartier — ее коллекция Trinity является признанным шедевром ювелирного дизайна. Украшения Trinity, изготовленные Cartier в 1924 году по заказу Жана Кокто, состоят из трех полос золота, непременно разного по цвету, белого, желтого и розового, и символизируют верность, дружбу и любовь. Сам Кокто постоянно носил кольцо Trinity и уверял, что ничего удобнее нет, а впоследствии коллекция стала настолько популярной, что марка регулярно ее переиздает и всячески видоизменяет, добавляя драгоценные камни, жемчуг или черную керамику.
ГАЛИНА КОВАЛЬЧУК
