Данная функция восстановит закрытые виджеты или категории главной страницы сайта.

Восстановить

9 поводов отправиться в Цюрих и Базель на Рождество

Рождественская неделя в Цюрихе и Базеле - пожалуй, лучшее время и место, чтобы подумать о себе и о своей жизни, не впадая при этом в экзальтированное самоистязание вроде многодневного ритрита или голодания. Швейцарцы прочно стоят на земле и исповедуют трезвый взгляд на происходящее и рациональное мышление. Рождественская суета с «поющими» елками, глювайном, жареными сосисками на базаре, фондюшными домиками, раскиданными по городу, несмотря на всю свою пряничную мимимишечность - яркая иллюстрация швейцарской уверенности в том, что «бабло побеждает зло».

Travel to

Рождество в Цюрихе начинается на Центральном вокзале. Тут по традиции ставят самую пышную елку в городе и украшают ее семью тысячами звездочек, ангелов, комет из кристаллов Swarovski. Елка застрахована на 1 миллион швейцарских франков. По окончании рождественских торжеств все украшения продаются на сайте Swarovski, а деньги поступают на благотворительность. И так лет 20 подряд.

Под потолком в углу висит гигантская надувная женщина. У нее большое, пышное, ярко раскрашенное тело и непропорционально маленькая голова. Это Нана, воплощение плодородия и женской силы, в этой инкарнации - большой воздушный шар, подаренный городу в 1998 году автором, Ники де Сен-Фалль.

От главного вокзала непременно нужно сесть на трамвай. Да, в городе полно такси. Да, можно прогуляться пешком - исторический центр вовсе невелик, а поселиться нужно, конечно, в нем. И все-таки трамвай! Цюрих - город безупречных трамваев.

В Рождество ими управляют вагоновожатые - Санта-Клаусы. В идеале прямо в аэропорту или на Центральном вокзале нужно купить Swiss Travel Pass - краснобелую пластиковую карточку, которая дает право проезда в трамваях, автобусах, поездах и катерах и бесплатный вход в 480 музеев по всей территории Швейцарии. Итак, бросив взгляд на электронные табло и определившись с номером маршрута и временем ожидания трамвая, определимся с приоритетами удовольствий. Из ожидаемых: прогулка на катере по Цюрихскому озеру. На борту всем дают карту озера со всеми деталями и бинокли. Экскурсия с акцентом на стоимости прибрежной земли и именитых владельцах вилл, выходящих к воде, занимает пару часов. Из сезонных: по всему городу открыты деревянные, украшенные еловыми ветками и оленьими рогами хижины, где готовят фондю. Котелки с расплавленным сыром ставят на длинные столы, посетители садятся на лавки, насаживают на вилки с длинными ручками кусочки заранее нарезанного хлеба, макают в булькающий вязкий состав (для вкуса в расплавленный сыр подливают шнапс), держат там несколько секунд и едят. Удовольствие простое, искреннее и очень земное, рассчитанное на луженые желудки.

И наконец-то удовольствия изящные: сходить в Thermalbad&spa или в оперу. А еще лучше - в спа, оперу и ресторан рядом с оперой.

Открытый в бывшем промышленном районе, который начинается сразу за автовокзалом, центр Thermalbad&spa расположен на территории то ли бывшей ТЭЦ, то ли электростанции. Огромная промышленная труба из красного кирпича начала XX века и какие-то невразумительные постройки промышленной архитектуры 80-х годов.

Поначалу не верится, что где-то там и скрывается этот новый спа-центр.

Сохранив максимально промышленный дизайн, создателям спа удалось добиться удивительного эффекта: переплывая под старинными каменными арками из цеха в цех, то есть из бассейна в бассейн, вы добираетесь до лифта, ведущего на крышу.

И плывете в теплой воде под черным рождественским небом и звездами буквально над городом, сливаясь с небесами. Кажется, что у этого бассейна нет границ - бортиков, по крайней мере, не видно, - одно неверное движение, и вы не поплывете, а полетите. Чтобы достичь нирваны, в Thermalbad&spa нужно провести часа три, а еще лучше - полдня. Чтобы сидя в баре, выпить по стаканчику, медленно раздеться, уделить внимание всем аттракционам вроде сауны и джакузи, а когда окном станет смеркаться, занять место в бассейне на крыше. Увидеть, как на черном небе ярко-красная комета солнца скроется за горизонтом - сильнейшее эмоциональное впечатление.

Впрочем, в Цюрихе есть и опера - маленький неоклассический театр. Зал оперы, весь напичканный алым бархатом и позолоченными резными купидонами, кажется таким же удивительным атавизмом, как традиция поющих елок. В нескольких местах Цюриха установлены елки-подставки, куда поднимаются дети со свечками в руках и поют рождественские гимны. Зрелище, прямо скажем, невообразимо трогательное. Внизу, на земле за них волнуются мамы-папы и хлопают в ладоши туристы. Рядом с каждой такой елкой - информационный стенд, где написано, когда, во сколько и какая школа поет. Поют для зрелищности по вечерам, начиная с 18.30.

Если уж детские елки на улицах так организованы, представьте, как обстоят дела в опере! Здесь только лучшие имена: и исполнители, и режиссеры, и дирижеры. 6 декабря - премьера новой постановки Кристофа Марталера, «Путешествие в Реймс» Джоакино Россини. Для тех, кто любит немецкий театр с его жесткой бескомпромиссностью, любит Марталера и оперу - событие must-see. Сам Марталер - большой любитель ниспровергать классиков и стереотипы. Два года назад специально для Цюрихской оперы он поставил рождественский цикл Генделя, заменив церковь и службу на универсам и оргию предрождественской распродажи, в качестве партитуры для хора использовав новеллу Эдгара По. Шутка над консьюмеризмом вышла довольно злая и прямолинейная, что, впрочем, не мешало публике в партере наслаждаться превосходной работой дирижера, оркестра и хористов. Старушки в бриллиантах с умилением взирали на обличение буржуазных нравов. Как в этот раз Марталер и его художница Анна Фиброк освежат Россини - вот в чем вопрос.

После спектакля хорошо отужинать в ресторане. Например, на Оперной площади, в Opera, или проехать одну остановку на трамвае - на другую сторону озера, в Zeughauskeller, где запекают нежные кусочки телятины на мече - блюдо так и называется - «Меч бургомистра» - и подают это блюдо с запеченным картофелем рёсти.

А наутро снова сесть в трамвай с Санта-Клаусом, отправиться на Центральный вокзал, сесть в поезд и через пару часов оказаться в Базеле, где в историческом центре проходит один из самых красивых рождественских базаров Европы.

Но сначала нужно забраться на башню Мюнстерского собора, на Святого Георгия или Святого Мартина. В отличие от большинства туристических высотных мест здесь не натянута сетка, и можно потрогать рукой нос горгульи, и вдоволь насмотреться на огоньки Старого города, серую ленту Рейна и горы вдалеке. По правилам посещения башни в одиночку подняться наверх нельзя, минимум вдвоем. Правда, в зимнее время торчать на продуваемой всеми ветрами башне долго невмоготу, пора бежать вниз, пить глювайн.

На границе Старого города, на Театральной площади крутятся-вертятся-брызгаются странные фигурки - это фонтан Жана Тэнгли. Фонтан называется «Карнавальным» кажется, что все 10 фигурок - участники какой-то процессии или актеры, играющие роли, так увлеченно они поливают себя водой и крутятся в одной точке. Многие любители кинетического творчества Тэнгли считают, что это еще и коллективный портрет человеческих неврозов: стоит внимательно присмотреться, и увидишь в одной из фигурок себя со стороны.

В Музее современного искусства Тэнгли работам мастера отдана вся галерея второго этажа. Скульптуры, собранные из деталек старых автомобилей, театральных декораций, строительной техники и бог знает еще чего, при нажатии на специальную кнопочку оживают и начинают действовать: кто-то рисует, кто-то пилит, кто-то жужжит, но все происходит, по счастью, безопасно для зрителей.

На первом этаже - гигантская инсталляция - цивилизация Тэнгли и выставки современного искусства. Перед Рождеством открывается выставка «Все ли искуссство?» Бена Вотье, одного из основоположников «Флюксуса». Но самое главное искусство Базеля хранится в Кунстмузее. Здесь лучшая подборка рейнского Рафаэля - Ганса Гольбейна, отличная коллекция фламандцев и германцев и неплохие французские импрессионисты. История создания музея и его коллекции отлично характеризует местные нравы и многое объясняет в истории Базеля. Только здесь художники в 1420 году могли изобразить Рождество, где Иосиф на первом плане стирает пеленки. Или представить маленького Христа обычным мальчиком, подмастерьем плотника с грязью под ногтями.

После смерти одного из первых коллекционеров Европы Базилиуса Аммбербаха в 1661 году горожане вместе с университетом выкупили собрание у наследников за 9000 талеров. Две трети суммы внес город, треть - университет. Там в 1671 году в Базеле открылся первый в Европе городской общественный художественный музей! Сейчас музей расположен в здании 1936 года постройки - деньги на него собрали, естественно, сами горожане, - и коллекции там очень тесно, экспонаты висят друг на друге, как в историческом здании Третьяковки на фото начала XX века. Но в следующем году планируют открыть новое здание, пристроенное к старому. Город выделил 50 миллионов швейцарских франков, 70 миллионов собрали горожане.

Если вы устали от серьезных сюжетов, купите шоколадных конфет, сходите в музей игрушек - там восхитительная подборка медведей (есть даже мишка с «Титаника»), кукольные платьица, мебель, посуда и украшения - действует очень духоподъемно.

Оставить комментарий

Зеркало 1xbet